Neatklātā Roma. Mūžīgās pilsētas leģendas un slepenas vietas

By Elena Romanovna Elohina

Roma ir brīnišķīga pilsēta, kurā laikmeti viens uz otra slāņojas kā "vēsturiskā lazanja". To ir vērts iepazīt nevis horizontāli, kā esam pieraduši ceļojot, kolekcionējot vietas un muzejus. Romieši skrien uz darbu garām senām kolonnām, kas iespraustas māju sienās, parkos soliņu vietā sēž uz senajiem sarkofāgiem, uz senajiem pamatiem ceļ jaunas mājas un pilsētas laukumus rotā ar marmora statuju fragmentiem. Visi ir tik pieraduši, ka pat nepamana. Laiks šeit ir atstājis tik daudz "mantojuma", ka būtu negodīgi pret pilsētu to neņemt vērā. Tās visas ir durvis uz noliktavām, kas pilnas ar negaidītām pasaulēm. Gandrīz kā skapis uz Nārniju. Lai tur nokļūtu, viss, kas jums jādara, ir jābūt zinātkāram kā bērniem. Pamanīt kādu senu uzrakstu uz sienas vai gandrīz izdzēstu sienas gleznojumu uz mājas fasādes. Ne jau parādes laukumi un strūklakas, bet bieži vien kaut kas nemanāms var stāstīt ļoti interesantu stāstu. Bet tikai tiem, kas ir gatavi to dzirdēt. - Vai tā ir taisnība, ka Romas statujas runā? - Kā apmeklēt vientuļās mūķenes? - Kur tika gatavotas indes alķīmiķiem un maisījumi pāvestam? - Kur godīgas kurtizānes attaisnoja savus grēkus? - Kā atrast Karavadžo un Rafaēla meistardarbus, nepērkot muzeja biļeti? Atbildes uz visiem šiem un daudziem citiem negaidītiem jautājumiem jūs atradīsiet grāmatā, kuru turat rokās!

• Language: Latviešu valoda
• Publisher: EDGARS-LTD GROUP
• Release date: Jun 28, 2024
• ISBN: 9798227168672

Book preview

Ievads

Kas Romā var palikt nezināms? Šī ir viena no pastkaršu pilsētām pasaulē: to pieminot, jūs uzreiz iztēlojaties Kolizeju, Vatikānu, Trevi strūklaku, Panteonu un senā foruma drupas. Par to ir rakstīts tik daudz, ka rodas loģisks jautājums: kāpēc vēl kaut ko pievienot? Jūsu rokās ir neparasta grāmata par Romu, kas iegremdēs jūs pilsētas atmosfērā, ļaujot virtuāli apceļot mazpazīstamas vietas un atklāt to noslēpumus. Teksts ir sadalīts nodaļās, kas atbilst Mūžīgās pilsētas centrālajām zonām - ar to palīdzību jūs varat izveidot sev ērtu maršrutu, gatavojoties ceļojumam. Tāpēc noteikti atstājiet vietu savā koferī jaunam papīra ceļabiedram!

Ja atvaļinājumu vēl neplāno, bet patīk sapņot par tāliem ceļojumiem, šajā grāmatā atradīsi daudz stāstu patīkamai lasīšanai uz dīvāna pie tējas tases. Jūs uzzināsit, ka ne tikai Kolizejs ir lielisks Romā, bet arī daudz no šajās lapās aprakstītā nav zināms ne tikai ceļvežiem, bet bieži vien arī pašiem romiešiem.

Pirms pieņemat manu vārdu, jūs, iespējams, vēlēsities zināt, ar ko jums ir darīšana. Sveiki, esmu Lena, romiete no Sanktpēterburgas ar 15 gadu pieredzi. Pēdējos 12 no tiem esmu strādājis par tūristu individuālo gidu. Lai gan man nepatīk pats vārds tūrists - tas depersonalizē. Ceļotājs ir daudz labāks – tas ir par atklājumiem un piedzīvojumiem. Un mani ekskursanti ir viesi, nevis klienti.

Daudzi cilvēki domā, ka ekskursijas ir nogurdinošas un garlaicīgas. Vajag staigāt klusā pulciņā kā aitu ganāmpulkam aiz tantes, kas burkšķ iegaumētu tekstu. Ne soli malā. Kad varēs beigties pēc saldējuma? Atzīšos, es pats nevaru izturēt šādas ekskursijas. Bet ticiet man, tas notiek savādāk!

Kādu dienu nolēmu lauzt stereotipu par garlaicīgiem gidiem. Lai to izdarītu, man bija jānokārto ļoti grūts eksāmens, lai iegūtu gida apliecību. Vairāk nekā 2,5 tūkstoši gadu romiešu vēstures, arheoloģijas un mākslas vēstures itāļu valodā, vairāku gadu studijas un gandrīz izpostīja manas kāzas, kas sakrita ar eksāmena datumu. Svētku priekšvakarā es ieslēdzos mājās un ieniru grāmatu un piezīmju pasaulē par vēsturi, mākslas vēsturi un arheoloģiju. Visas manas domas tajos laikos apjuka nevis kleitas baltajās mežģīnēs, bet gan datumu un vārdu tīklā. Es atkārtoju sarakstus ar obligātajiem apmeklējumiem baznīcām un arheoloģisko izrakumu detaļas, arhitektu un restauratoru vārdus un centos nepalaist garām nevienu no Mūžīgās pilsētas ielu noslēpumiem... Knapi paspējis tikt līdz altārim , Es kā aizbēgusi līgava steidzos atpakaļ uz mācību grāmatām un lekcijām. Eksāmens bija pēc 2 dienām!

Es to nodevu pilnīgā miglā, plati smaidot komisijai un satraukti atbildot uz visiem jautājumiem. Pagaidi, es tev vēl neesmu visu izstāstījis! No 5 tūkstošiem kandidātu kāroto akreditāciju saņēma tikai daži. Tā es kļuvu par profesionālu gidu Romā un Vatikāna muzejos.

Un tomēr es esmu gids bez lietussarga. Mums ir tradīcija dāvināt lietussargus tikko kaltajiem kolēģiem, kuri saņēmuši romiešu gidu licenci. Tā ir profesionāla ironija, jo lietussargu uzskata par darba instrumentu. Bieži vien gidi, kas vada lielas grupas, tur rokā slēgtu lietussargu (vai kādu citu identificējošu priekšmetu uz kociņa), lai ekskursanti nepazaudētu gidu no redzesloka. Bet es nestrādāju ar grupām un nelasu lekcijas par ekskursijām. Lietussargus lietoju tikai lietū. Man ir cita filozofija: satikt ceļotāju kā labu draugu, sajust viņa noskaņojumu un intereses, parādīt pilsētu tā, it kā tā būtu neformāla pastaiga. Vienmēr priecājos, kad slavenības man uzticas, kad mani viesi iesaka ekskursijas draugiem un gadu no gada atgriežas paši. Viņiem es izdomāju maršrutu Nezināmā Roma. Lai pārsteigtu pat tos, kuri, šķiet, jau zina visu par Romu. Daudziem ceļotājiem nav laika pašiem izpētīt pilsētu. Interesantākie sīkumi ir tik droši noslēpti, ka pilsētas haosā jūs tām paslīdat garām, nepamanot. Tāpēc jums ir nepieciešams pieredzējis ceļvedis vai aizraujoša grāmata: lai ietaupītu laiku un parādītu vietas, kas jūs patiesi iespaidos.

Atmiņas par braucieniem ir austas no sajūtām, atmosfēras, aizraujošiem stāstiem un maziem atklājumiem. Es mēģināšu palīdzēt ar pēdējo nākamajās lapās. Tie neaizstās pilnvērtīgu ekskursiju, bet ļaus paskatīties uz tālu un plaši izpētīto pilsētu no neierasta leņķa. Mana netriviālu faktu medības par Romu sākās ar emuāru Sognare Roma (Sognare Roma, tulkojumā nozīmē sapnis par Romu). Savos pierakstos es runāju par slepenām vietām, kur neviens tūrists nekad nav spēris kāju. Bet vai visus savus atradumus var ievietot vienā emuārā? Es nevēlējos apcirpt iedvesmas spārnus un ļoti ātri sapratu, ka ar piezīmju veikšanu tas netiks darīts. No tā dzima ideja uzrakstīt grāmatu par nezināmo Romu. Šī ir jūsu atslēga, lai izjustu īsto Romu, nevis stereotipisko Romu. Man tas ir daudzu gadu gida pieredzes rezultāts kopā ar patiesu zinātkāri par Romas vēsturi.

Pirms pārcelšanās no dzimtās pilsētas Sanktpēterburgas es reizi pāris mēnešos lidoju uz Romu. Es nevarēju tajā elpot, būt piesātināta ar tās smaržām un būt piepildīta ar skaņām. Lai to izdarītu, nonācu centrā, apzināti aizmirstot paņemt līdzi papīra karti (toreiz vēl nebija viedtālruņu). Ienirstot alejās, es uzreiz apmaldījos. Bet Romā jebkurš labirints agri vai vēlu aizvedīs uz lielu aleju vai laukumu. Ar šo sapratni pietika, lai atslābtu un nedomātu, ka nenonākšu tur, kur plānoju. Noslēpums bija tieši plāna trūkums. Es ieslēdzu visu savu ziņkāri un kā rūpīgs detektīvs meklēju interesantas detaļas. Apskatīju visas neuzkrītošā izskata baznīcas, runāju ar romiešiem, pierakstīju viņu atmiņas... Reizēm biju nedaudz palaidnīgs, sarunājos ar konsjeržiem, lai ielaiž privātos pagalmos.

Tā tika papildināta mana nenovērtējamā dārgumu kaste, kuru šajā grāmatā es nedaudz atveru. Roma ir pārsteidzoša pilsēta, kurā laikmeti ir uzlikti viens otram virsū, piemēram, vēsturiskajā lazanjā. To ir vērts pētīt nevis horizontāli, kā esam pieraduši ceļojot, vācot vietas un muzejus. Un vertikāli, skatoties uz katra pieminekļa griezumu līdz pamatnei, kā cirst simtgadīgu ozolu ar daudziem gredzeniem.

Romieši skrien strādāt garām senām kolonnām, kas iestrēgušas māju sienās, sēž parkos uz antīkiem sarkofāgiem, nevis soliem, ceļ jaunas mājas uz seniem pamatiem un rotā pilsētas laukumus ar marmora statuju fragmentiem. Visi ir tik ļoti pieraduši, ka pat nepamana. Laiks to šeit ir tik ļoti mantojis, ka pret pilsētu būtu negodīgi ar to nerēķināties. Tās visas ir durvis uz noliktavām, kas pilnas ar negaidītām pasaulēm. Gandrīz kā drēbju skapis Nārnijā. Lai tur nokļūtu, jums vienkārši jābūt tikpat zinātkāram kā bērniem. Ievērojiet uzrakstu uz sienas senā rokrakstā vai pusizdzēstu fresku uz mājas fasādes. Interesantākos stāstus var stāstīt nevis svinīgie laukumi un strūklakas, bet bieži vien kaut kas nemanāms. Bet tikai tiem, kas ir gatavi tos dzirdēt.

Romas pagātnē bija viss: cietsirdība, varaskāre, netaisnība. Bet bija arī leģendāri varoņi, mīlas attiecības un vienkārši parasto romiešu dzīve.

Dažreiz mani viesi saka: Mēs jau esam bijuši Romā, bet mums tas nepatika - tūristu pūļi, visi skrēja, mēs neko īsti neredzējām.

Mēģināsim dot pilsētai otru iespēju. Iespējams, tev radīsies spontāna vēlme iegādāties lidmašīnas biļeti uz Romu. Izpildiet aprakstītos maršrutus savām kājām, redziet savām acīm kaktiņus, par kuriem tiks runāts. Tikmēr mēģināsim noskaidrot:

• Vai tā ir taisnība, ka statujas runā Romā?

• Kā apmeklēt savrupās mūķenes?

• Kur tika gatavotas indes alķīmiķiem un mikstūras pāvestam?

• Ko jums stāsta dīvainās spīdīgās zīmes uz ietvēm?

• Kāpēc romieši dzīvo īpašā laikā?

• Kur godīgās kurtizānes izpirka savus grēkus?

• Kā atrast Karavadžo un Rafaela šedevrus, nepērkot biļeti uz muzeju?

Uz šiem un daudziem citiem interesantiem jautājumiem atbildēšu grāmatā, kuru turat rokās.

1. nodaļa. Tridente. Centrālais ielu trīsstūris

1. Romas vārti un dumpīgā karaliene

1655. gada Ziemassvētku priekšvakarā galveno vārtu milzīgās koka durvis ar bronzas kniedēm atvērās uz Popolo laukumu, lai sagaidītu neparastu viesi.

Zviedru karaliene ieradās Romā. Un šī nebija tikai vizīte. Parādes kortežs ceļā uz Romu šķērsoja Itālijas ziemeļus. Viņa kā dzīva leģenda tika sagaidīta katrā pilsētā, kur viņa apmetās – Mantuā, Ferārā, Boloņā, Rimini, Forli.

Kristīnai vēl nebija trīsdesmit, un visa Eiropa par viņu tenkoja!

Gubernatori darīja visu iespējamo, lai organizētu kronētas personas cienīgus svētkus. Vietējā muižniecība sastājās rindā, lai izrādītu cieņu jaunajam valdniekam. Parastie ļaudis drūzmējās laukumos, cerot kaut vienu aci ieraudzīt īsto karalieni un tad visiem mājās pastāstīt, kā viņas pūkaino svārku satīns dzirkstīja saulē.

Taču viņas ceļojuma mērķis bija satikt pāvestu.

Aleksandrs VII jau no paša rīta bija lieliskā noskaņojumā, neskatoties uz pelēcīgo decembra dusmu. Parasti atturīgs savās emocijās, kā īsts inkvizitors, šodien viņš nespēja slēpt savu prieku, knibinādams ar zvejnieka gredzenu pirkstā - apustuļa Pētera un visu pāvestu simbolu.

Zviedrijas karalienes apmeklējums ir gandrīz uzvara pār nīstajiem protestantu ķeceriem!

Kristīna ne tikai pārgāja katoļticībā, neskatoties uz savas valsts reliģiju. Viņa atteicās no troņa un pameta dzimto Zviedriju, lai apmestos uz dzīvi Romā! Viņas tēvs karalis Gustavs II Ādolfs bija spēcīgs luterāņu ticības aizstāvis un viens no Vatikāna lielākajiem ienaidniekiem. Viņš gāja bojā Trīsdesmitgadu karā, kad viņa vienīgajai mantiniecei bija tikai seši gadi. Vai varat iedomāties, kā ir kļūt par karalieni tik jaunā vecumā?

Viņa auga, cītīgi mācījās un jau pusaudža gados rakstīja sarežģītus traktātus latīņu valodā. Un visu šo laiku reģenti viņu pieskatīja. Visi viņu uzskatīja par paklausīgu un neskartu meiteni. Tomēr tik tikko sasniegusi pilngadību, Kristīna atbrīvojās no visiem padomdevējiem. Visbeidzot, jūs varētu izveidot jebko! Šeit viņa pilnībā parādīja savu dumpīgo raksturu. Viņas pieaugušo valdīšanas sākums izskatījās daudzsološs. Jaunā karaliene, kuru sava spoža prāta dēļ dēvēja par jauno Semiramisu, Stokholmā (Atēnās ziemeļos) izveidoja vienu no apgaismotākajiem galmiem Eiropā. Viņa aizbildināja mākslu un zinātni, ieskauj galma filozofus un teologus, taču viņai apkārt bija arī pielūdzēji un glaimotāji. Būdama izlēmīga un kaujinieciska pēc dabas, viņa deva priekšroku savā pulkā paturēt tikai vīriešus. Pat viņas vaļasprieki nebija īpaši sievišķīgi: izjādes ar zirgiem un medības.

Savu favorītu iespaidā Kristīna arvien vairāk juta neierobežotu spēku un baudīja greznību. Visa kroņa nauda tika iztērēta nebeidzamām ballēm, un karaliene saviem daudzajiem cienītājiem izdalīja titulus un zemes, nedomājot par sekām. Zviedrija vēl nebija atguvusies no nesenajiem kariem, bet jau atkal bija sākusi grimt nabadzībā – visa nodokļu nasta gulēja uz cilvēku pleciem. Bet pagalms tam spītīgi pievēra acis. Kristīna iekāpa citā krāsotā karietē un devās uz jauniem svētkiem – vēl skaļākiem un gaišākiem par iepriekšējiem. Drīz valsts kase bija pilnīgi tukša bez ienākumu avotiem. Desmit Kristīnas valdīšanas gadi noveda Zviedriju līdz pilnīgam sabrukumam. Jaunās karalienes vadītā spožā nākotne, par kuru visi tik ļoti sapņoja, nekad nepienāca.

Publiski paziņojusi par savu nevēlēšanos precēties un pakļauties vīriešu gribai, Kristīna nekad neieguva mantiniekus. Bet dinastijas jautājums bija kaut kā jāatrisina. Atrodoties bezcerīgā situācijā naidīgu priekšmetu dēļ, karaliene sāka domāt par atteikšanos no troņa. Izvēlējusies savu brālēnu Kārli Gustavu no Pfalcas par savu pēcteci, Kristīna izdvesa un novilka savu kroni. Bija nedroši palikt dzimtenē.

Ģērbusies vīrieša uzvalkā, jājot uz zirga, pieticīgas svītas pavadībā, viņa steidzīgi pameta Zviedriju. Kad karaliene sasniedza Briseli, viņai vairs nebija jāslēpjas. Tur Kristīna oficiāli pievērsās katoļticībai.

Vēsture klusē par to, kādi bija viņas patiesie motīvi – garīgs impulss vai vēlme atrasties zem varenās Svētās Romas baznīcas uzticamā spārna. Taču šāds radikāls žests solīja bijušajai karalienei pāvesta atbalstu, pie kura viņa devās.

Pāvests Kristīnu Romā gaidīja atplestām rokām – cik brīnišķīgu piemēru viņa rādīja visai Eiropai!

Viņu apciemot nolēma nevis kāds vienkāršs svētceļnieks, bet gan kronēta dāma!

Viņa pati noraidīja protestantismu un pievērsās patiesajai ticībai.

Ne katru dienu jūs gūstat šādus panākumus.

Pāvests un zviedru mantiniece apmainījās ar protokola pieklājību kā savstarpējas politiskās simpātijas un atbalsta zīmi.

Oficiālās pievēršanās katoļu ticībai ceremonijā Kristīna saņēma jauno vārdu Marija Aleksandra par godu Jaunavai Marijai un pāvestam Aleksandram VII. Atvaļinātajai karalienei tika piedāvāts dzīvot dzīvoklī Vatikānā, blakus pašam pontifam. Pāvests aicināja viņu dalīties ar viņu svinībās par godu viņa jubilejai, ko pavadīja uguņošana, ziloņu un kamieļu gājiens un 6 tūkstošu entuziastisku skatītāju pūlis.

Bet pirms tam Kristīnai vajadzēja skaisti iebraukt Romā.

Šim nozīmīgajam notikumam Gian Lorenzo Bernini vadībā tika steidzami atjaunoti Piazza del Popolo galvenie vārti. Viņš bija ne tikai lielisks arhitekts, bet arī galma scenogrāfs. Mūsdienīgi runājot, ražošanas direktors un montāžas meistars.

Viņam tika uzdots sarīkot grandiozas svinības neremdināmi iespaidojamā baroka garā.

Nebeidzama ratu parāde un visu krāsu un formu greznu apģērbu kaleidoskops, flāmu paklāji uz piļu fasādēm, bungu sitieni, muskešu šķindoņi, lielgabalu skaņas - tas viss apdullina un apbūra gan augstākās baznīcas amatpersonas. un parastie cilvēki - šajā dienā viņi sajaucās krāsainā virpulī. Pūlis piepildīja visas ielas.

Flaminius vārtu fasādi, kas ved uz Piazza del Popolo, rotāja marmora sveiciens latīņu valodā:

Man paveicās iekļūt DOM gadā. 1550. gads

(Par godu labai un laimīgai atnākšanai, 1655)

Pāvests vēl nenojauta, cik daudz problēmu viņam sagādās ekscentriskais viesis. Nav nejaušība, ka apdomīgais pontifs pavēlēja uz pilsētas vārtiem no ģipša veidot karaliskās Vāsu dinastijas ģerboņus. Pēc svinībām nebūs grūti tos notriekt, viņš sprieda.

Kurš pēc pāris gadsimtiem atcerēsies Kristīnas vizīti?

Bet Kristīnai nebija nodoma kļūt par katoļu ticības trofeju un bandinieku kāda cita spēlē. Pāvestu varēja satraukt fakts, ka pēdējais Vāsu dinastijas pārstāvis Romā iebrauca nevis karietē, kā tas bija ierasts sava amata dāmai, bet gan jājot baltā zirgā, formas tērpā un zobenā.

30 dzīves gados Romā Zviedrijas Kristīna pārvērtās par īstu domas brīvības aktīvisti, nepievēršot uzmanību inkvizīcijas aizliegumiem un draudiem.

Viņa mēģināja veikt pils apvērsumu un vadīja Mākslas akadēmiju. Bijusī karaliene bija pat viena no trim sievietēm, kas apglabātas Vatikāna Svētā Pētera bazilikā.

Tajā pašā laikā viņa nekad neslēpa savu garlaicību ievērot baznīcas rituālus, sakramentus un citus rīkojumus, ko viņai uzliek jaunā ticība.

Vēl viena lieta ir apmeklēt laicīgos salonus, literāros lasījumus un iedvesmot dzejniekus.

Par viņas ekstravagantajiem žestiem tika stāstītas daudzas pasakas. Lai gan varbūt kaut kas bija patiess?

Atšķirībā no ģipša ģerboņiem akmens sveiciens palika kā piemiņa visiem viesiem, kuri jau sen bija ieradušies Romā caur Flaminiešu vārtiem. Senais Flaminiešu ceļš veda svētceļniekus no ziemeļaustrumiem uz apustuļa Pētera pilsētu cauri imperatora Aurēlija mūriem, kas aizsargāja Romu.

Šodien te iet garām vēsturiskā centra robeža, un no šejienes sākas visi stāsti. Kad iedomājos, cik daudz atklājumu tevi sagaida, zosāda noslīd pa ādu. Es tevi pat nedaudz apskaužu šajā piedzīvojumā – laipni lūgti Romā!

2. Svētie kedās

Viens no Piazza del Popolo rotājumiem ir divas dvīņu baznīcas gar tā malām - Santa Maria in Montesanto (Santa Maria in Montesanto) un Santa Maria dei Miracoli (Santa Maria dei Miracoli). No tām izstaro slavenais romiešu ielu trijstūris (tridente): via Babuino, via del Corso un via di Ripetta, pa kuru var ātri aiziet uz jebkuru vietu centrā. Tieši tā pāvests tos ir iecerējis, lai parādītu svētceļniekiem ceļu no pilsētas vārtiem uz galvenajām Romas katedrālēm. Kopš tā laika ticīgo dzīve ir kļuvusi daudz vienkāršāka. Līdz GPS un tiešsaistes karšu izgudrošanai vēl bija tālu.

Baznīcām, tāpat kā jebkurai dvīnei, ir atšķirības. To kupoli ir dažādas formas (viens ir ovāls, otrs ir apaļš), un zvanu torņi nav simetriski.

Kreisajā pusē ir Santa Maria Montesanto. Tajā, tāpat kā citās Romas baznīcās, ir daudz kapliču – padziļinājumi sienās ar nelieliem altāriem. Vienu no tām, ko sauc par Švīstītavas dvēseļu kapelu (delle anime del Purgatorio), rotā gleznains altāra attēls.

No tālienes nekas īpašs, populārs stāsts no evaņģēlija Vakarēdiens Emmausā, kurā attēlota Jēzus maltīte ar mācekļiem. Baroka audekls saplūst ar klusinātām marmora krāsām kapelā.

Bet šeit ir paradokss: priekšplānā redzamais varonis ir ģērbies džinsos, T-kreklā un kedas, krekls nejauši aptīts ap jostu. Galds klāts ar avīzi, uz kuras guļ zivis un maize.

Tajā pašā laikā Jēzus valkā tradicionālu baltu tuniku. Otrs svētceļnieks ir attēlots ģērbies rozā kreklā ar atvērtu apkakli un kabatu uz krūtīm. Bet viņa pavadonim fonā ir uzpūstas, ar zeltu izšūtas piedurknes, it kā viņš būtu nācis tieši no Renesanses. Šķiet, ka visi skatuves dalībnieki ir savākti no dažādiem gadsimtiem.

Šī neparastā darba autors ir mūsdienu itāļu mākslinieks Rikardo Tommasi Feroni. Savā 1981. gadā gleznotajā glezniecībā viņš apzināti atdarina klasiskās glezniecības stilu, bet tajā pašā laikā jauc laikmetus. Saskaņā ar viņa filozofiju Jēzus ir klātesošs visos laikos.

Arī mūsu ierastajā ikdienā, kur nav laika domāt par garīgo.

Par to liecina pavisam nebaznīcas attēls bildes stūrī - grozs zem galda pie Jēzus kājām, kurā guļ mākslinieka taksis.

Romieši Santa Maria baznīcu Montesanto la chiesa degli artisti sauc par mākslinieku baznīcu. Varbūt Ferroni darbam nav labākas vietas. Itāļu valodā vārds mākslinieks nozīmē ne tikai aktierus uz skatuves, bet jebkuru radošās profesijas pārstāvi.

Tradīcija aizsākās 1951. gadā, kad mākslinieki (vai es viņus tā var saukt?) sāka satikties svētdienas pusdienas dievkalpojumos.

Parastās pasīvās līdzdalības vietā, kad visi klātesošie klusībā klausās priesteri, viņi izdomāja savu radošo veidu, kā uzrunāt Dievu.

Viens no aktieriem lasīja tekstu, un mūziķi spēlēja līdzi uz ģitārām un flautām.

Beigās visi teica kopīgu mākslinieku lūgšanu (la preghiera degli artisti).

Tradīcija ir saglabājusies līdz mūsdienām, tai var pievienoties svētdienās no oktobra līdz jūnijam.

Darba dienās baznīca drīkst būt atvērta tikai vakaros, darba laiku pārbaudiet mājaslapā www.chiesadegliartisti.it.

Tajā pašā baznīcā mākslinieki izraida daudzus izcilus kolēģus savā pēdējā ceļojumā. Šeit viņi atvadījās no Buda Spensera (vesternu varonis un profesionāls olimpietis), publikas iemīļotā aktiera Džidži Proeti un slavenā dīdžeja Klaudio Kokoluto, kurš slavināja itāļu elektronisko mūziku. Uz šādām ceremonijām pulcējas visa Roma, sākot no politiķiem un zvaigznēm līdz vienkāršiem faniem.

3. Kinozvaigznes pēdas

Tā kā mēs runājam par radošiem cilvēkiem, ir vērts pieminēt romiešu Monmartru, kas atrodas tieši aiz Piazza del Popolo. Atšķirībā no Parīzes mākslinieku kvartāla, Mūžīgajā pilsētā šī ir tikai neliela ieliņa, kas droši paslēpta tūrisma maršrutu aizkulisēs.

Margutta iela (caur Margutta) iet paralēli trīszara kreisajam zaram, pēc tam divreiz pagriežas un salocās burta P formā. Romieši šādas joslas sauc par refracētām. Iepriekš pilsētu labirintos ceļi bieži apstājās krustojumos un turpinājās jaunos virzienos ar tādu pašu nosaukumu. Kopš Romas 1870. gadā kļuva par Itālijas galvaspilsētu un šauru graustu vietā tika izbūvētas plašas alejas, šāds ceļu izvietojums ir bijis īsts retums.

Nav vienprātības par to, kā radās nosaukums Via Margutta. Taču iela ir piedzīvojusi pilnīgu evolūciju. Viņas dzimšana bija prozaiska un smirdīga.

Māris gutta, jūras piliens – tā romieši ironiski sauca no Pincio kalna nogāzēm iztekošo straumi, pārvēršot aleju par kanalizāciju. Vai varbūt kādu Luidži Marguti, vietējo frizieri, romieši tā atcerējās, ka ielu nosauca par godu?

Via Margutta, kas atrodas priekšējās Via Babuino aizmugurē, veikalnieki izmantoja kā aizmugurējās durvis un ratiņu pieturu. Iespējams, tāpēc mājokļi šeit bija lēti. Renesanses laikā tā bija gandrīz priekšpilsēta.

Gleznotāji, gleznotāji, gleznu rāmju veidotāji un citi amatnieki drūzmējās lētās telpās. Un, lai gan kopš tā laika iela nav zaudējusi savu provinciālo mieru, nekustamā īpašuma īres un iegādes cenas ir kāpušas debesīs.

Laika gaitā Margutta kļuva par mākslas pasaules slavenību iecienītāko. Poussin, Rubens, Pikaso, de Chiriko un Guttuso dzīvoja un šeit atvēra studijas.

Vēlāk gleznotājiem pievienojās arī citu radošo jomu pārstāvji.

Komponisti Pučīni un Stravinskis, rakstnieks Trūmens Kapote (Brokastis pie Tifānijas), aktrise Anna Magnani un režisors Federiko Fellīni. Pie mājas numura 110 joprojām karājas piemiņas plāksne ar viņa un viņa sievas Džuljetas Masinas karikatūru ar paša maestro roku.

Pateicoties kino, 20. gadsimtā Via Margutta sākās jauns laikmets.

1953. gadā tika izlaista vislabāk pārdotā filma Roman Holiday ar Odriju Hepbernu un Gregoriju Peku, kas kļuva simboliska visiem Mūžīgās pilsētas cienītājiem. Kopš tā laika nav aizaugusi taciņa uz 51A mājas pagalmu, kurā sižeti filmēti žurnālistes dzīvoklī, kura uzaicināja ciemos princesi Ansi.

Konsjeržs Flavio diez vai būs apmierināts ar apmeklējumu, taču vajadzētu pieklājīgi pasmaidīt un palūgt, kurnējot, nofotografē pāris un laist cauri vārtiem. Un dažreiz viņš dalās ar kādu nezināmu faktu. Vai jūs zināt, ka tieši šeit pagrabos tika atrasts antīks sarkofāgs?

Slepus pats Flavio lepojas ar savu darba vietu. Visas viņa skapja sienas ir noklātas ar plakātiem no filmas.

Jāatceras, ka pagalmi ir privātīpašums. Mākslinieku darbnīcu vietā tagad ir antīki saloni un grezni dzīvokļi ar zaļām terasēm, kas paslēptas no ziņkārīgo skatieniem. Ja satieku vecmāmiņu kažokās ar klēpja suni pie pavadas, novēlu viņai patīkamu dienu - tā tas ir šeit. Ja viņa atceras pašu Fellīni?

Divas reizes gadā iela pārvēršas par brīvdabas vernisāžu. Biedrība Vēsturiskā rīko izstādi 100 Via Margutta mākslinieki, kurā tiek eksponēti šaurā zinātāju lokā lielākoties pazīstamu biedrības biedru darbi. Starp tiem ir arī slāvu vārdi!

Uz Margutas ir arī zaļa atrakcija - vīģes koks.

70. gadu beigās pie 100. nama starp bruģa akmeņiem parādījās plāns asns. Ātri un pārliecinoši gūstot spēkus, pateicoties vietējo iedzīvotāju gādībām, vīģe ir kļuvusi par mākslinieku ielas simbolu.

Viņam tika veltīti dzejoļi (pie sienas joprojām karājas divas plāksnes) un pat balva – Er mejo fico der bigonzo.

Romiešu dialektā tas nozīmē labākās vīģes spainī. Kaut kas līdzīgs mūsu izteicienam pirmais puisis ciematā.

Sakāmvārds radās no zemnieku ieraduma, pārdodot augļus, slēpt sliktos augļus augļu savākšanas spainī un novietot tos, kas izskatās apetelīgāki. Tomēr viņi joprojām to dara romiešu lielveikalos un tirgos.

Laika gaitā šo frāzi sāka lietot, lai ņirgātos par tiem, kuri pārāk daudz dižojas, lai atstātu iespaidu.

Šis tituls tika piešķirts arī filmu un TV raidījumu vadītājiem, komiķiem un politiķiem.

Diemžēl vīģe jau ir pārdzīvojusi divus uzbrukumus. Koku divas reizes 2008. un 2019. gadā notrieca kravas automašīnas. Vīģe nepārdzīvoja pirmo avāriju un tika aizstāta ar jaunu paraugu. Otrajā reizē kokam paveicās nedaudz vairāk. Zari tika amputēti, bet celms cīnījās par dzīvību un radīja jaunu dzinumu.

Marguttani (kā sevi dēvē Margutta ielas iedzīvotāji) rūpīgi rūpējas par saviem mīluļiem. Starp citu, vienu no vīģēm veltītajām marmora plāksnēm izgatavojis slavenais marmora meistars Enriko Fiorentīni (un to parakstījis meistara roka), Margutas leģenda. Es jums par to pastāstīšu tālāk.

4. Marmora meistars

Patrizi Naro Montoro pils, kas atrodas Margutta ielas vidū, nepaliek garāmgājēju nepamanīta. Tās fasādi rotā statujas un vāzes, un pagalmu klāj visterijas nojume. Reizi gadā visa Roma ierodas, lai apbrīnotu šo skatu. Aprīlī zaļie krūmi plosījās purpursarkanās ziedu puduros, izsmidzinot gaisā medus aromātu un kļūstot par ideālu fonu romantiskām fotosesijām. Pagalma čuguna vārti slēpj neizteiksmīga izskata vienstāvu ēku, kas vairāk atgādina saimniecības šķūni. Tas tik glīti iekļaujas žogā, ka šķiet, ka tā nemaz nav nozīmīga vieta. Bet aiz durvīm, kas ir novecojušas, slēpjas vesela amatniecības pasaule.

Šeit, veikalā, pēdējo pusgadsimtu bez apstājas kaluši āmuri, kas iegrebuši marmorā burtus. Uz vitrīnas atrodas akmens plākšņu kaudze ar dažādiem uzrakstiem. Jūs varat iegādāties gatavu kā suvenīru vai pasūtīt savu oriģinālo frāzi jebkurā valodā. Pat kirilicā vai hieroglifos - vienkārši uzzīmējiet tos uz papīra lapas. Uz durvju rāmja ir meistara veidotas zīmuļu skices.

Iekšpusē miniatūra istaba atgādina skapi, kas līdz griestiem ir piepildīta ar priekšmetiem. Tas, kas no pirmā acu uzmetiena šķiet haoss, pēc rūpīgākas apskates pārvēršas par dīvainu radošo traucējumu. Pie griestiem karājas metāla knaibles un āmuri. Uz sienām ir zīmējumu skices un izbalētas ierāmētas fotogrāfijas. Vectēvs ar mazdēlu ratos, pagātnes slavenu cilvēku polaroīdi un viņu piezīmes uz papīra lūžņiem.

Sakrautas vecu grāmatu kaudzes ar vecuma dzeltenām lapām un izbalējušiem vākiem: klinšu enciklopēdijas, monogrāfijas par romiešu pilīm, žurnāli par Marguttas darbnīcām un modeļiem. Šur tur starp tiem var sastapt retu akmeņu paraugus un neskaitāmas tabletes ar aforismiem - meistara vizītkarti. Pieejams itāļu, latīņu un romanesco (vietējais dialekts). Tas ir kā balsis, kas kliedz viena otrai: Grāmatas nekad nenoveco un Grāmatas noveco klusumā. Vai Paskatieties uz debesīm, bet stāviet stingri uz zemes, Lai kur es būtu, es vienmēr esmu romietis.

Istabas aizmugurē degošā kamīnā sprakšķ baļķi, ko rotā balta marmora plāksne ar Via Margutta varoņu karikatūrām. Katrs sīkums šeit uzsver īpašnieka raksturu.

Vai esat redzējuši burtus DOC uz vīna pudelēm? Tā ir vīndaru kvalitātes pazīme. Tas apliecina, ka vīns nāk no noteiktas teritorijas un ir radīts pēc iedibinātām gadsimtiem senām tradīcijām. Itāļiem patīk pievienot DOC, runājot par personu, ja viņi vēlas uzsvērt priekšzīmīgu piederību kādai kategorijai. Veikala īpašnieks Sandro Fiorentini ir romano DOC, īsts romietis ar lielo R. Romano de Roma romiešu dialektā.

Palūdzu apciemot Sandro, lai parunātu par viņa neparasto profesiju. Romas centrā ir palicis tik maz īstu amatnieku, kuri strādā nevis sabiedrības labā, bet gan pēc savas sirds aicinājuma. Jo tā darīja viņu tēvi un vectēvi. Marmora izgatavotājs Sandro Fiorentini ir plaši pazīstams presē. Viņš tika intervēts žurnālos un televīzijā, bet es negribēju atkārtot citu cilvēku vārdus un pavairot stereotipus.

Bruņojies ar jautājumu sarakstu un kūku kasti, es devos uz leģendāro darbnīcu via Margutta, 53. Cik reizes esmu gājusi tai garām un rādījusi to tūristiem ekskursijās! Viņa sasveicinājās ar Sandro, kurš pussmaidā kā veca lapsa smīkņāja saulē un uz sliekšņa smēķēja cigāru. Bet viņa neuzdrošinājās ieskatīties un sākt sarunu.

Fiorentini veikals ir atdzīvināta vēstures lappuse, kuras aizkustināšana ir kā bez cimdiem atvērt vērtīgu arhīva grāmatu.

Marmora meistarība parādījās 16. gadsimtā, kad amatnieki organizēja savu profesionālo karteli. Tajos laikos studijai (bottega), kurā tika izveidotas statujas, bija nepieciešami vairāki speciālisti - kā zobrati, bez kuriem sarežģīts mehānisms negrieztos. Tēlnieks (marmora Olimpa zvaigzne) pieskārās marmora blokam tikai pēc tam, kad to bija sagatavojis akmeņkalis, nošķeldot lieko tilpumu. Prasmīgs speciālists šajā jautājumā ievērojami atviegloja tēlnieka darbu. Šeit svarīga bija materiāla precizitāte un zināšanas — daži to dēvētu par profesionālu instinktu. Sajūti dabisko veidojumu, sajūti tekstūru ar pirkstiem, spīd cauri marmoram, pārbaudot, vai nav tukšumu. Ja sitīsi nepareizā vietā, meistaram nepaliks materiāls statujas rokai vai kājai. Bet pat pēc tam, kad tēlnieks izveidoja figūru, darbs nebeidzās. Pienāca pulētāja kārta. Marmora virsmas slīpēšana nav tik vienkārša, kā šķiet. Akmens slīpēšana ir vēl rūpīgāks uzdevums nekā figūras izkalšana. Ir nepieciešams sajust smalko līniju – no vienas puses, atstājot visas autora pēdas, no otras, novedot virsmu līdz pilnībai. Slaveni tēlnieki, piemēram, Bernini un Canova, bija savas slepenās receptes abrazīvām (pulēšanas) pastām. Pateicoties viņām, marmora dievietes sveču mirdzumā šķita kā dzīvas meitenes ar samta ādu. Pēdējā, bet ne mazāk svarīgā saikne jebkurā akmens darbā bija marmors, piemēram, Sandro. Itāļu valodā viņu sauca par tuttofare — strādnieks. Viņa palīdzība varēja noderēt dažādās situācijās: grīdas flīzēs parādījās plaisa, statujai nokrita pirksts — izsaukts marmora izgatavotājs. Darba vienmēr bija pietiekami, jo Itālijā marmors bija visur: vannas istabās un uz kamīniem, kāpņu telpās un dzīvojamo istabu grīdās. Bottega laikmets beidzās, un līdz ar to pazuda daudzas amatniecības. Taču joprojām pieprasīti ir marmora izgatavotāja pakalpojumi: sīki remontdarbi, suvenīru izgatavošana no marmora.

Gatavojoties tikšanās reizei ar Sandro, biju noskaņojusies sarunai par akmeni: apstrādes detaļām, profesijas grūtībām.

Tomēr tā vietā Sandro pavadīja stundu, sarunājoties ar mani ar iedvesmu par romiešu virtuvi un savu aizraušanos ar ēdienu gatavošanu. Tik pēkšņi stāsti par karbonāru, vērša asti un nepatiku pret restorāniem atklāja daudz vairāk – patiesību par to, ko nozīmē būt īstam romietim. Papīrs ar maniem jautājumiem palika manā kabatā.

Viņa tēva Enriko Fiorentīni darbnīca tika atvērta Via Margutta 1969. gadā. Pat ja viņš sapņoja par sava biznesa nodošanu mantojumā, viņš neuzstāja. Sandro 1983. gadā absolvēja Arhitektūras fakultāti. Tajos laikos ne visi varēja atļauties augstāko izglītību, tāpēc ikvienu absolventu sauca ar cieņpilnu vārdu dottore, it kā viņš jau būtu zinātnes kandidāts. Lai saprastu, augstskolas diploms pacēla amatnieku augstākā līmenī, pie inženieriem un arhitektiem. Tomēr ielauzties šajās konkurences jomās nav bijis viegli. Kurš gan grib gadiem ilgi izturēt neapmaksātu praksi un strādāt bez algas par solījumu tikt pieņemtam (vai nē)? Sandro bija izvēles priekšā: kļūt par arhitektu (un mirt no bada, kā viņš joko) vai palīdzēt tēvam veikalā. Zīlīte manās rokās čivināja skaļāk.

Tētim patika starp pavēlēm kaut ko ieskrāpēt uz akmens - smieklīgs izteiciens, aforisms. Kādu dienu kāda vietējā dāma viņam jautāja: Varbūt jums vajadzētu tās pārdot? Viņš atbildēja: Es izgrebju zīmes prieka pēc. Bet tad es par to domāju un nolēmu izmēģināt. Un ejam. Tā mēs strādājam. Vai Sandro pats grasās nodot amatu saviem bērniem? Marmora izgatavotājs pasmaida un pēc ilgas pauzes atbild: Ja es nomiršu, veikals mirs. Skaidrs, ka šī sapratne jau sen ir norimusi un vairs ikreiz neskrāpē dvēseli. "Man ir divas meitas, viņas izvēlējās citas profesijas. Un tas nav sievietes darbs: lai būtu tēlniece, ir vajadzīgas spēcīgas rokas.

Reizēm garāmgājēji ziņkārīgi apstājas pie loga, skatoties uz zīmēm. Kad Sandro uzmet viņiem laisku skatienu, šķiet, ka viņi jūtas pieķerti kāda cita dzīvības izspiegošanā. Daži attālinās, un tie, kas ir drosmīgāki, samulst, bet ieskatās darbnīcā. Sandro ir pieradis pie skatītājiem un nepievērš tiem uzmanību. Nepārtraucot monologu un gandrīz nepaskatoties uz ienākošajiem, viņš vienkārši pamāj ar roku, atbildot uz sveicienu. Viņš negrasās izdevīgi pārdot savas preces, slavējot logu saturu. Via Margutta ir mazs ciemats lielajā pilsētā, kur visi viens otru pazīst, skaidro Sandro.

"Mākslinieki bija kā saliedēta ģimene. Žēl, ka daudzi pēc nāves kļuva par leģendām. Manā jaunībā, tiklīdz kāds no viņiem izlika gleznu pārdošanai, visi pulcējās kādā galerijā pie liela galda. Viņi ēda, dzēra, apsprieda audeklu. Galerijas īpašnieki prasīja cenas. Nekad neuzticieties galeriju īpašniekiem, viņi ir tādi nelieši! – Sandro smaidot atceras.

Sandro darbnīcas durvis vienmēr ir atvērtas. Reizēm no tālā skapja dziļumiem, aiz grāmatu un akmens sagatavju barikādēm, var dzirdēt ritmiskus kaltu klauvējienus ar āmuru. Šis ir meistars, kas kaut ko grebs uz marmora. Citreiz pa dienu viņš sēž uz sliekšņa, smēķē, vienmēr ar kādu pļāpā, raisa sarunas gan ar seniem draugiem, gan nejaušiem garāmgājējiem.

Viņa tēvs Enriko, kurš radīja daudzas Margutas fasāžu zīmes, mīlēja klusi strādāt ar akmeni. Sandro ieguva sabiedrisko attiecību darbu. Viņš lieliski visu dienu sēdēja pie ieejas un sarunājās ar klientiem. Kad viņa tēvs nomira, Sandro ilgu laiku neienāca darbnīcā - viņš nesaprata, kā tagad tikt galā bez viņa. Bet kādu dienu es paņēmu viņa darbarīkus, un pašas rokas atveidoja to, ko acis iepriekš bija tikai atcerējušās. No viņa kalta apakšas sāka parādīties jauni pēdiņas uz akmens.

Jau piecdesmit gadus mums ir pusdienu pārtraukums pulksten vienos pēcpusdienā, marmora darinātājs apmierināti pasmaida savās sulīgajās pelēkajās ūsās, nosakot toni turpmākai sarunai. Darbnīcas vēsture viņu viennozīmīgi nodarbina mazāk – Sandro to simtiem reižu stāstīja dažādās intervijās. Taču diskusija par ēdienu (kurš ko ēda pusdienās un kā to pagatavoja) ir intriģējoša tēma īstam romietim. Savas dzīves laikā mans tēvs komandēja virtuvē. Kad viņš aizgāja apmēram pirms 12 gadiem, es nevienu gadu nesapulcēju. Un tad viņi man teica: kāpēc tu neturpini tradīciju? Kas man bija jādara? Un atkal sākām rīkot pusdienas veikalā. Viņi saka, ka esmu labs pavārs. Bet man nepatīk sevi saukt par pavāru. Es uzņemos vienu lietu, tad citu. Es gatavoju visu, kas man ienāk prātā. Puse Romas pusdienoja pie šī galda. Prinči, baroni un nelieši (smejas). Šeit visi ir vienlīdzīgi: svarīgi cilvēki, tuvējo restorānu viesmīļi, parastie cilvēki un nejaušs garāmgājējs. Arī zemais akmens galds, kas meistaram kalpo gan kā pusdienu galds, gan rakstāmgalds, ir arī raksturs pats par sevi. Es pārbraucu tai pāri ar pirkstiem un nopūšos – tas ir purpursarkans porfīrs!

Vecākā ēģiptiešu šķirne ir brūni sārtinātā krāsā. Tās atradnes, kuras vēlāk iekaroja un izpostīja romieši, piederēja pašai Kleopatrai. Tā īpašā retuma un vērtības dēļ purpursarkanais porfīrs tika izmantots statuju un pils interjeru izgatavošanai tikai imperatoriem un viņu mantiniekiem. Bizantijā valdošā imperatora bērnus pat sauca par violetā dzimušajiem. Konstantinopoles pils, kur viņi dzimuši, galvenā zāle bija dekorēta ar šo porfīru.

"No kurienes tu to dabūji? No Romas foruma? - ES jokoju. Šādas plāksnes šodien var atrast tikai arheoloģijas muzejā.

Šī ir pirmā lieta, kas radās darbnīcā atklāšanas dienā. No marmora pazinēja profesora Njoli privātkolekcijas. Jūs tos vairs neatradīsiet. Viņi bija draugi ar manu tēvu, kurš tā kā neviens cits prata apstrādāt akmeni, stāsta Sandro.

Bet viņi sazinājās tikai ar tu pat pēc 40 gadiem. Kādi laiki un paražas! Laikā, kad visi pirka mersedesus un citus dārgus krāmus, Sandro tēvs nopirka akmeni. Dēls bija pārsteigts: Kāpēc tev viņš vajadzīgs? - un tēvs atbildēja: Es to nolikšu dārzā un laistīšu kopā ar ziediem. Ja jūs samitrina marmora vai porfīra virsmu, parādīsies tā bagātīgais dabiskais tonis.

Porfīrs ir visgrūtāk pulējams materiāls, un tas ir ļoti ciets. Bloku, uz kura Sandro novieto plāksnes, pirms pusgadsimta trīs dienas pulēja viņa tēvs, un virsma joprojām mirdz.

Kādreiz imperatori to ēda, bet tagad mēs, smejas marmora izgatavotājs.

Taču ir arī citas ēdināšanas tradīcijas. Kādu dienu studijā ienāca vēl nebijuša skaistuma modele no Kazahstānas vārdā Alena. Meitene tikko bija ieradusies Itālijā un, pēc Sandro teiktā, nemācēja gatavot un neprata vietējo virtuvi (tā droši vien meistars domā par kādu nepazīstamu ārzemnieku). Alena sāka apmeklēt viņu, un viņi kļuva par draugiem. Vēlāk viņa apprecējās ar Sandro draugu, viņiem bija bērni, un tagad ģimene dzīvo netālu. Katru dienu Alena parādās tieši pusdienas laikā.

Ja Alēnas nav, es negatavoju ēst, tāpēc jūs zināt, stingri paziņo Sandro. Virs kamīna bija pat marmora zīme: No Alona, ​​no food. Bez Alēnas nebūs maltītes. Viņa iemācījās gatavot romiešu virtuvi un pat katru reizi viņu kritizē! Sandro teatrāli kurn, ka gatavo iespaidīgas porcijas, bet viņa paliek tiva kā stabs.

es nopūšos. Ēst un nekļūt resnai patiesi ir Dieva dāvana.

Kamēr mēs runājām, uz sliekšņa īstenībā parādījās Alena – gara, tieva figūra ar lielām acīm un tumšiem matiem, kas bija salikti augstā zirgastē. Grabojot tukšās paplātes, kas palikušas pāri no pusdienām, viņa ieskrēja aizmugurējā istabā, tad steigšus atvadījās un pazuda uz ielas.

Modeles vīrs un dēls pievienojas pusdienām sestdienās, kad vienam nav darba, bet otram nav skolas.

Uz marmora durvju rāmja ir serifu rinda ar nosaukumu Andrea - tas ir Alena dēls. Bērnam pagalmā tika iedots personīgais soliņš ar marmora zīmi (kā gan citādi) Šī ir Andrea vieta. Pie ārdurvīm - gada izaugsmes progress. Tagad viņš jau ir gara auguma pusaudzis, bet Sandro smejas, ka atstājis vietu nākotnes atzīmēm.

Veikala dzīvē ieausti Marguttas iedzīvotāju personīgi stāsti, it kā tas nebūtu veikals, bet gan senu draugu klubiņš. Viņu ikdiena rit ierastajā ritmā, savukārt aiz stūra kūsā pavisam cita Roma - ceremoniāla, tūristiska, ar boutique logiem un trokšņainu garāmgājēju pūli. Atrodoties marmora izgatavotāja veikalā, jūtaties mazliet kā trešais ritenis, it kā bez atļaujas būtu iebrucis kāda cita mājās. Bet tas ir pat jauki. Šeit gribas uzkavēties ilgāk, it kā mājīgā viesistabā, klausoties saimnieka stāstītos ģimenes stāstus.

Kamēr mēs runājam (pareizāk sakot, runā tikai Sandro; es stundas laikā ievietoju ne vairāk kā divas frāzes), marmora darinātāja runa arvien vairāk ieslīd romiešu valodas dialektā. Intonācijas ir gludas un viskozas, kā biezs, savelkošs medus, skaņas ir svilpošas un relaksētas.

Romiešiem ir iedzimts talants dolce far niente (salda dīkstāve). Mūsdienu Itālijas galvaspilsētas iedzīvotājs ir tikpat tālu asinīs no saviem senajiem senčiem, cik Mēness ir no Zemes. Taču imperatora mentalitāte uz visiem laikiem ir ģenētiski iestrādāta ikvienam, kas dzimis Romā. Romano de Roma (romietis no Romas) - tas izklausās lepni, lai gan tā ir eļļa.

Sandro saka: Īsts romietis ir trokšņains un kaitinošs. Viņš daudz runā, joko un neveikli joko. Bet, ja viņš kaut ko dara, viņš to dara no visas sirds. Romano è de core!

Virtuvē maestro vadās pēc tāda paša principa. Labākais ēdiens ir tas, kurā ir šķipsniņa mīlestības.

Mums ir jāgatavo tāpat kā mūsu vecmāmiņām, viņš saka. "Vietējās virtuves pamatā ir tikai ducis vienkāršu recepšu. Bet jūs nevarat tos pagatavot bez dvēseles.

Pēc Sandro veikala apmeklējuma man ilgu laiku bija patīkama pēcgarša.

Vietējo iedzīvotāju stāstu fragmenti ar ritmisku āmura sitienu, marmora putekļu smaržu, pašmāju filozofiju ar nostalģijas pieskaņu.

Un es domāju: kāpēc daudzi cilvēki izvēlas atvest plastmasas atmiņas no Romas? Un ledusskapja aplīmēšana ar ķīniešu magnētiem bez nozīmes un satura.

Pateicoties Sandro un viņa paaudzes amatniekiem, kuru pilsētā ir palicis ļoti maz, jūs varat paņemt līdzi gabaliņu autentiskas Romas. Ar jebkuru uzrakstu pēc jūsu izvēles, uzklāts ar roku.

Atrast šādas vietas lielā tūristu pilsētā ir kā spēlēt arheologu. Tas prasa pacietību, jo ilgi jārok metrus tukšas augsnes un ar otu jātīra smiltis, bet kā balva var atrast košas gleznas fragmentu.

Arī jūs varat kļūt par šādu pētnieku. Ļaujiet zinātkārei vadīt jūs: ieskatieties restauratoru darbnīcās, pārminiet dažus vārdus ar vēsturisko savrupmāju konsjeržiem (viņi noteikti apkopo visas tenkas un leģendas - tā viņi strādā).

Galvenais ir nekautrēties, prast klausīties, smaidīt un būt pateicīgam. Ļaujiet viņiem desmit reizes pateikt, ka, ja jūs neesat dzimis Romā, jūs to nesapratīsit. Bet, ja jūs to patiešām vēlaties, tad ir vērts mēģināt vismaz pieskarties šai burvībai.

5. Mākslas strūklaka

Nedaudz tālāk uz Via Margutta pie sienas ir piestiprināta strūklaka, kas ir nedaudz garāka par cilvēku.

Ūdens un krēmveida porains travertīna akmens ir klasiska kombinācija Romai. Šeit jūs nevienu nepārsteigsit ar strūklakām, tās atrodas gandrīz katrā ielā vai laukumā. Baroka celtnes no balta kaļķakmens, čuguna dzeršanas sūkņi, kuros straume neapstājas pat ziemā (sniegs te ir bezprecedenta retums). Viņus iesauca par deguniem (nazonu) izliektās caurules dēļ, kas ir līdzīga āķa degunam.

Romiešus nevar piespiest taupīt ūdeni. Viņu izpratnē tas ir kā gaiss, tas nekad nebeidzas.

Tos izlutināja senie senči, kas būvēja sarežģītas ūdensvadu (ūdensvadu) inženiertehniskās sistēmas. Ūdens pietika milzīgiem termālajiem kompleksiem, kas vienlaikus spēj uzņemt pāris tūkstošus apmeklētāju, un ūdens stadioniem, kur notika jūras kaujas (naumachia). Un, protams, ūdens ieplūda privātajās pilīs un publiskās strūklakās.

Pēc akveduktu iznīcināšanas viduslaikos ūdens situācija Romā ievērojami pasliktinājās, un to sāka savākt tieši no upes. Sliktās ūdens kvalitātes dēļ cieta arī pilsētnieku veselība.

Romā valdošie pāvesti mēģināja atrisināt problēmu un atjaunoja dažas senās ūdensvada caurules. Ūdens atkal kļuva gan par nepieciešamību, gan par galvaspilsētas lepnuma avotu: grezna strūklaka vienmēr ir bijusi iespēja iepriecināt cilvēkus un izteikt savu viedokli. Tāpēc slaveni meistari labprāt piedalījās strūklaku būvniecībā, un pāvesti un aristokrāti ieguldīja līdzekļus.

Ir svarīgi atzīmēt, ka Romā ūdens daudzās strūklakās ir dzerams (ja vien nav brīdinājuma zīmes). Karstās vasaras dienās saglabājas ledus, kas ir lieliski gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem, kas pilda pudeles, lai paņemtu līdzi, lai turpinātu savu pastaigu.

Pilsētas administrācija pat izlaida aplikāciju viedtālruņiem Acea Waidy Wow (saiti uz to var nolasīt pēc QR koda uz jebkura dzeramā ūdens automāta). Lacio pilsētas un reģiona kartē ir atzīmētas visas dzeramās strūklakas - gan mākslas (kultūras mantojuma piemineklis), gan nosies. Romā vien tādu ir vairāk nekā 3000!

Kad 20. gadsimta sākumā radās jautājums, kā izcelt katra pilsētas rajona savdabību, šaubu nebija – protams, ierīkot strūklaku.

Šim nolūkam tika izsludināts pilsētas konkurss, kurā uzvarēja arhitekts Pjetro Lombardi. Viņam bija jāizvēlas atpazīstami simboli galvenajiem romiešu kvartāliem (rione). Lai, tikai uz tiem paskatoties, varētu saprast, kurā jomā šobrīd atrodies.

Es jums pastāstīšu vairāk par dažiem no šiem simboliem mūsu ceļojuma laikā.

Lielākā daļa arhitektu, tēlnieku, gleznotāju, režisoru un rakstnieku studiju atradās Via Margutta, un Pjetro Lombardi birojs nebija izņēmums. Tāpēc šeit ir pirmais no Lombardi projektiem - Mākslas strūklaka jeb Mākslinieku strūklaka (Fontana degli Artisti vai dell’Arte).

Tā dizainā arhitekts centās parādīt visas profesijas šķautnes: divus kustinātus molbertus, spaini ar otām un āmuru, kompasu un divas teatrālas traģēdijas un komēdijas maskas, kas arī ļauj nojaust par kontrastu pilnu radošo dzīvi.

Arī ūdens šajā strūklakā nav vienkāršs. Tas iztek no vienīgā izdzīvojušā senās Romas akvedukta Acqua Vergine. Tas pats, kas piegādā slavenāko pilsētas strūklaku - Trevi.

6. Kafija zem statujām

Via Del Babuino ir ielas trident kreisais asmens, promenāde nesteidzīgām pastaigām gar boutique logiem. Bet, tiklīdz ej tālāk, starp tām parādās baznīca S. Atanasio dei Greci ar milzīgiem logiem un blakus vienstāvu ēku.

Ziņkārīgi lūkojoties uz tās atvērtajām durvīm, daži tūristi no ielas fotografē iekšā stāvošo statuju siluetus.

Romieši uzvedas drosmīgāk – ienāk, pagriežas pa kreisi pie letes zālē un prasa ierasto un caffé (espresso kafiju).

Ēkas izskats ir gan aizraujošs, gan mulsinošs. Logi no grīdas līdz griestiem, violeta samta izkārtne ar bārkstīm kā kaut kas no vecmāmiņas skapja — tas viss šķiet kā muzejā vai antikvariātā. Bet ārā ir salikti galdi, starp kuriem stumjas viesmīļi.